好幾年沒去上海了，在香港吃到好味的滬菜時，難免勾起早年每個月都頻繁往返十里洋場的飲飽食醉經驗。很多人都識講「濃油赤醬」，只是一個籠統概念，廚功本來都應該在仔細處，但當今中國發展一日何止千里，上海人本來就有趕時髦的基因，現在更不會在人後，新派舊派本幫菜，鬥放異采。
這天跟友人在金鐘美利酒店（The Murray）廿五樓的The Niccolo Room吃上海菜，今次是美利酒店與上海有名的老吉士酒家聯乘之作。上海有「老吉士」和「新吉士」，初來埗到的人容易被搞糊塗了，我較喜歡老吉士的傳統本幫菜，看到菜單上都是老吉士的招牌菜式，口水也幾乎禁不住流出來。
前菜有醉雞、燻魚、四喜烤麩、熟醉膏蟹；主菜有河篤鮮、蔥烤鴉片魚頭、蟹粉炒粉皮、梅乾菜油爆河蝦、紅燒肉、上湯金華火腿伴津白；甜品當然就是桂花酒釀小丸子。聞說都是依照老吉士本店的食譜炮製，但說實話不太記得當日的食味，倒是對菜名有印象。
剛巧之前一天吃過蟹粉，而且貪心的扒了一堆吃，其後兩天已感到有點膩滯，所以這天當蟹粉炒粉皮送上枱時，只敢吃一兩啖，忍口忍得頗辛苦。不過，倒要說一說前菜的熟醉膏蟹（見圖）。三十年前食家前輩梁玳寧在蘇州找來生醃醉蟹，自此對江浙的醉乜醉物越來越有興趣，經常帶一兩樽醉蟹、醉蝦和黃泥螺帶回香港。
有些人吃生醃蝦蟹蜆貝，腸胃就會出事，所以要看自己的底子，也要看店家的工夫和衞生。可能自小吃街邊吃大，自問接受能力頗高，直至近年才稍事收歛。這天看到前菜那兩件膏蟹，傳來陣陣花雕酒香，廚師找來靚膏蟹，殷紅如鹹蛋黃的蟹膏極之誘人，由於是熟做，蟹肉雪白，與生醃蟹肉的軟滑是兩種風味。嘿，為甚麼從前在上海沒遇上？
說到最放肆的，還是在中午時份，乾了四款十年至二十五年的咸亨花雕，憶起當年在咸亨酒店買下一小酲抬回家的傻事。
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