月初去了沙特阿拉伯，不因為甚麼特別原因，只想找個較冷門的旅遊點放空幾天。
沙特這個國家多少有點獵奇心態，因為它一直是伊斯蘭世界中最保守的國家。它表面上已十分現代化，閃亮的高樓大廈林立，但國際化的程度仍然不高。國民的生活不錯，他們明顯地在享受開放政策帶來的人身自由，首都利雅德就像一個大建築地盤，巨大規模的工程隨處可見，人民肯定不愁就業。但專權的政府和它的人民一樣，似乎仍在摸索經濟多元化和宗教開放的前路應該怎麼走下去。
沙特表面十分現代化，閃亮的高樓大廈林立。
十年前，掌握領導實權的王儲（穆罕默德薩勒曼）推行一個名叫「二○三○願景」的大計，目的是仿效其他產油國一樣實行經濟多元化以減少對石油的依賴，如開放外來投資、證券交易和旅遊業等。國家最大的主權投資公司Aramco也在二○一九年上市，因為掌控沙特的石油買賣，現在是全球收入最多的公司之一。政府雖然水浸，但大城市的基本建設仍然比較落後，交通規劃不到位，首都只有一條高架集體運輸路線，沒有地鐵，巴士也十分罕見，市民九成以上開車出行，所以主要道路都十分壅堵。
「二○三○願景」另一項大膽舉措，是調低宗教對人民生活上的嚴格管控，如不准女性駕駛、單獨和男性約會、到娛樂場所、和吸煙等。但根據目測，在大街上很少見到情侶單獨拍拖或有任何親暱舉動，年輕人多與同性連群結隊地出行。和土耳其、伊朗、杜拜等較開放的伊斯蘭國家不同，街上的女性絕大多數仍是選擇穿最密實的黑袍，所以她們眼部化妝和手提包都很講究，因為這是她們身上唯一可以在公眾場所炫燿的東西。才幾年前，大街上仍有不少手拿木棍的「道德警察」，嚴厲地執行伊斯蘭教條，一見有人（尤其女性）衣着或行為不合規，便會當場訓斥、發告票，嚴重的甚至用棍打。
我在利雅德的行程包括訪問一個本地人家庭，並享用他們準備的午餐。他們住在一個像我們九龍塘的地區，男主人和三個老婆及廿多個子女分別住三棟相連樓，我們在傳統式的客廳坐在厚厚的地毯上，男主人為我們調製沙地咖啡，然後和我一起徒手來吃那頓主菜是燜雞和米飯的午餐（味道不錯但很單調）。他和大多數沙特人一樣，對中國和中國人有好感，因為中國公司在沙特有龐大投資，主要是基建工程，所以很多學校教授的外語，除了英語便是中文。他告訴我他一個女兒快將到北京讀書。
幾天的旅程，看看古蹟、逛逛博物館、在大商場吃吃喝喝便過去了。要提一下，這國家的旅遊業尚在起步階段，我們回程的航班都爆滿，看上去，盡是一些趕回國過年的中國籍員工，遊客絕少。
